Технология производства алкидных лаков.

На сегодняшний день отечественная лакокрасочная промышленность производит в основном лишь две марки пентафталевых полуфабрикатных лаков – это лак ПФ-060 и лак ПФ-053

Полуфабрикатные пентафталевые алкидные лаки представляют собой раствор пентафталевой смолы (синтезированной на основе пентаэритрита и фталевого ангидрида) в летучих органических растворителях, модифицированной растительными маслами, синтетическими жирными кислотами, жирными кислотами растительного или таллового масла. На сегодняшний день отечественная лакокрасочная промышленность производит в основном лишь две марки пентафталевых полуфабрикатных лаков — это лак ПФ-060 и лак ПФ-053, но объем производства этих лаков на порядок перекрывает объемы выпуска всех остальных полуфабрикатных лаков и смол на органических растворителях.

Дело в том, что лаки ПФ-060 и ПФ-053 являются основным компонентом самых популярных на российском рынке алкидных лаков, эмалей и грунтовок. Это лак ПФ-283, ПФ-231 паркетный, ПФ-170; лак ГФ-95 эмали: ПФ-115, ПФ-266 для пола, ПФ-1217 ВЭ, ПФ-133; грунтовки: ГФ-021, ГФ-0119 (несмотря на сохранившуюся маркировку «ГФ» в грунтовках, в последнее время для их изготовления в основном используют лак ПФ-053) а так-же лак-лазурь.

Синтез алкидной смолы для получения полуфабрикатных лаков ПФ-060 и ПФ-053 проводят в реакторе с высокотемпературным обогревом (обогрев высокотемпературными теплоносителями или электроиндукционный), также оборудованном системой охлаждения и мешалкой. Основными компонентами алкида являются: пентаэритрит, фталевый ангидрид и модификатор. Модификатором являются различные масла, в основном это подсолнечное масло, дегидратированное касторовое масло, соевое, хлопковое и др. В последнее время большое применение получили дистиллированное талловое масло и жирные кислоты таллового масла, являющиеся побочным продуктом целлюлозно-бумажной промышленности.

На первой стадии процесса при температуре до 240 ºС происходит процесс взаимодействия пентаэритрита с растительными маслами, это стадия переэтерификации или алкоголиза. На второй стадии в реакционную массу вводят фталевый ангидрид и при температуре от 180 до 210 ºС происходит получение готового олигомера (алкида) — это стадия полиэтерификации. Реакцию контролируют по изменению содержания карбоксильных групп в реакционной массе, которое оценивается кислотным числом. При этом происходит обязательное осушение алкида, т.е. удаление из реакционной среды воды, которая в большом количестве образуется на стадии полиэтерефикации. Как правило, удаление воды ведут азеотропным способом, т.е. совместной отгонкой воды с растворителем. В зависимости от используемого масла, длительность процесса синтеза варьируется от 12 до 24 часов.

После получения готового алкида, его сливают в смеситель, оборудованный мешалкой, под слой предварительно налитого растворителя. В качестве растворителей используют а основном ксилол, толуол, сольвент или их смесь с уайт-спиритом.

При растворении алкидного олигомера в первую очередь контролируют сухой остаток лака и вязкость. Оптимальная вязкость для готовых полуфабрикатных лаков ПФ-060 и ПФ-053 — 60-90 секунд по визкозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм. Массовая доля нелетучих веществ или сухой остаток должны быть в пределах 52-55 %.

Затем уже готовый лак подвергают тщательной очистке на специальных фильтрах и отправляют на фасовку, хранение и потребителям.

Важным параметром готовых лаков ПФ-060 и ПФ-053 является их цветность, которая, как правило, определяется цветностью исходных компонентов, а именно — растительных масел. Чем выше качество получаемого лака, тем более светлым он должен быть. Цветность лака ПФ-060 варьируется в пределах от 10 до 60 мг J2/100 см3. Цветность лака ПФ-053 может быть в пределах от 100 до 300, и даже до 400 мг J2/100 см3, но оптимально — не более130.

Хранение готовых лаков производится в плотно закрытой таре, в сухом не отапливаемом помещении. Гарантийный срок хранения — не более 6 месяцев. Их необходимо беречь от воздействия тепла, влаги и прямых солнечных лучей.

20 простых способов качественно нанести водный лак

1. Прогрунтуйте деревянную поверхность. Грунтование нужно осуществлять специальной водной грунтовкой либо тонированной пропиткой. Это сократит расход лака и позволит получить более ровный верхний слой.
2. Для получения «зеркального» покрытия перед грунтованием используйте метод мокрого шлифования. Отшлифовуйте древесину, предварительно хорошо смоченную водой, и дайте ей высохнуть.
3. Шлифуйте мелкой шкуркой каждый слой водного лака, кроме заключительного верхнего. Это поможет получить зеркально ровную поверхность.
4. При выборе лака учитывайте, что если окрашиваемая вами поверхность имеет дефекты и неровности, глянцевый лак подчеркивает их, а <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str297/642″>матовый лак</a> скрывает.
5. Водный лак можно использовать для обновления ранее окрашенной поверхности. Для этого предыдущий лаковый слой прошкурьте и обезжирьте водным мыльным раствором.
6. Для разведения водного лака используйте чистую воду, не добавляйте в водный лак органические растворители.
7. Не смешивайте водный лак с олифой, с лаками на основе растворителей либо с другими видами водных лакокрасочных материалов.
8. При открытии банки тонированного лака, сверху он может иметь разнородный оттенок. Поэтому перед применением тонированный лак тщательно перемешайте, чтобы цвет равномерно распределился по объему.
9. Не разводите лак водой более чем на 10%. Иначе это ведет к поднятию структуры древесины.
10. Если вы разводите лак водой, смешиваете лаки разных оттенков, рассчитывайте, чтобы готового материала хватило на весь слой, а лучше на все изделие. Иначе при докрашивании вы можете получить другой оттенок.
11. Не наносите водный лак при низкой влажности воздуха (ниже 50%). При такой влажности лак быстро высыхает, и это может привести к возникновению дефектов.
12. У лаков на водной основе происходит постепенное возрастание твердости и стойкости к слипанию. Поэтому не штабелируете готовые изделия друг на друга в течение первых нескольких суток. При штабелировании используйте полиэтиленовые прокладки.
13. Не наносите водный лак на жирную поверхность. Если на дереве имеются жирные пятна, тщательно промойте их мыльным раствором и дайте древесине высохнуть.
14. Если вы хотите слегка подтонировать дерево, т.е. придать ему благородный оттенок, нанесите тонирующую пропитку и сверху бесцветный лак, либо лак с добавлением в него 5% пропитки. При таком способе самостоятельного тонирования водного лака используйте только пропитки на водной основе.
15. При нанесении тонированного лака следите за равномерностью толщины слоя. Более толстый слой на кромочных участках либо на стыках при проходах кистью дает более темный оттенок.
16. Тонированный лак лучше наносить распылением, а при ручном нанесении — тампоном. Это позволяет получать тонкие слои более равномерной толщины, чем при нанесении кистью и валиком, и соответственно более равномерно окрашенное изделие.
17. Более однородную по цвету поверхность даст несколько тонких слоев тонированного лака, чем один толстый слой.
18. Для придания визуального эффекта большей толщины лакокрасочного слоя и большей глубины цвета наносите темный нижний слой тонированного лака, а верхний &ndash; бесцветный <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str297/407″>фасадный лак</a> либо светлый, чуть подтонированный.
19. Если вы окрашиваете изделие, ранее уже окрашенное тонированным лаком и имеющее &laquo;проплешины&raquo;, финишное покрытие может также оказаться неравномерным, т.е. на нем также будут просвечиваться более темные и более светлые участки. Чтобы избежать этого дефекта, полностью сошкурьте предыдущий слой лака и окрасьте очищенную древесину, либо наносите тонированный <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str297/406″>лак для деревянных поверхностей</a> из темной палитры.
20. Тот же эффект может возникнуть при окрашивании тонированным лаком ранее лакированной бесцветным лаком поверхности, имеющей &laquo;проплешины&raquo;, на которых слой лака отсутствует. В этом случае для выравнивания впитывающей способности загрунтуйте всю окрашиваемую поверхность двумя слоями бесцветной пропитки либо слоем бесцветного лака, и на загрунтованную поверхность наносите тонированный лак.

Полиуретановые лаки и промышленная покраска по RAL

Промышленная покраска по RAL — технологический процесс, состоящий из задач, понимание и взвешенное выполнение которых обеспечивает максимальный экономический результат, включающий в себя показатели стоимости израсходованных полиуретановых лаков, затрат на аренду или приобретение и согласование помещения и оборудования, уровня полученной декоративности изделия.

Как обеспечить с экономической точки зрения оптимально выгодное сочетание полиуретановых лаков и технологии формирования лакокрасочного покрытия? С какими вопросами рекомендуется ознакомиться в первую очередь на момент организации цеха промышленной покраски или обособленного бизнеса предоставления услуг RAL покраски? Вопросов подобного рода достаточно много и их полное перечисление составит серьёзную монографию, постараемся описать те, решить которые следует осуществить на момент составления плана или составлении проекта. При обсуждении рекомендаций в первую очередь сосредоточим особое внимание на финансовую компоненту.

Водный <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str297/402″>акриловый лак</a>

Сегодня при анализе цены органоразбавляемых и водоразбавтмых полиуретановых лаков с примерно схожими эксплуатационными и декоративными параметрами, на органических растворителях кажутся более экономичнее. При профессиональном анализе и оценке бизнеса в целом, а не одни прямые затраты на лакокрасочное покрытие, <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str297/641″>лак на водной основе для паркета</a> значительно привлекательней.

Из-за того, что водные полиуретановые ЛКМ пожаро- и взрыво- безопасны, то прозводственное оборудование (покрасочная камера, сушка, вентиляция) не требует исполнения во взрывозащищённом варианте. Исходя из того, что при использовании водных лаков на полиуретановой основе в воздух рабочей зоны выделяются только нейтральные испарения воды, то мощность вентиляционного оборудования существенно меньше.

Значительно меньше потребуется времени и средств для оформления участка по покраске в органах надзора по экологии или технического соответствия, не предъявляется требование по обеспечению помещений автоматической установкой пожаротушения. Не требуется специальный транспорт для перевозки огне- и пожаро- опасных товаров. Вывоз и утилизация отходов водных лаков также встаёт предприятиям существенно дешевле, в сравнении с традиционными органическими лаками.

Стоимость килограмма лака или квадратного метра покрытия

При рассмотрении экономической эффективности очень часто дешевые лаки дают значительно более высокую себестоимость лакокрасочного покрытия, чем дорогой полиуретановый <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str297/400″>водостойкий лак</a>, хоть это и может показаться странным на первый взгляд. Когда полиуретановые ЛКМ не соответствуют применяемому способу нанесения или низкую технологичность, даже при использовании качественного оборудования для покраски не повлияет на ситуацию.

Получить приблизительные данные по стоимости покраски, можно лишь после пробной покраски промышленных вариантов окрашиваемых изделий. Например, при использовании распыления, как метода нанесения лакокрасочного покрытия, оперируют показателем массопереноса — та доля лака, которая попадает на поверхность окрашиваемого изделия и участвующая в формировании покрытия. Когда лаки предназначены для любого метода покраски, показатель массопереноса вероятнее всего будет составлять 20-30%, в то время как у технологичных полиуретановых лаков поставляемых непосредственно для распыления массоперенос лака 70-80%. Только один анализ массопереноса способен выровнять по цене лаки с различной ценой за единицу объёма или веса; и таких параметров довольно много.

Цветные лаки или самостоятельная колеровка?Если промышленная покраска производится на заказ или разновидность окрашиваемых изделий насчитывает десятки, то из-за отсутствия возможности самостоятельной колеровки, существенно увеличивает финансовые затараты на обеспечение достаточного запаса полиуретановых лаков.

Даже если колеровка по RAL присутствует, следует поинтересоваться:
&bull; используются ли система смешивания цветных лаков или колеровочные пасты;
&bull; сколько базовых лаков или пигментных паст требуется для формирования каталога RAL;
&bull; какие дополнительные эффекты (перламутр, металлик ) предоставляет производитель лака;
&bull; обеспечивается ли ручная колеровка в RAL или необходимо приобретать оборудование для колеровки.

Производители ЛКМ для колеровки по RAL должны чётко указывать пигментные пасты для которых согласованы поставляемые полиуретановые лаки, несогласованность пары лаки — пигментные пасты будет приводить, как минимум, к повышенному расходу и лаков и пигментных паст.

Безусловно, в этой статье обозначена только небольшая часть вопросов, с которыми придётся столкнуться на момент подбора промышленных ЛКМ. Но отсутствие первоначальных знаний, именно, по описанным моментам обуславливает совершение ошибок в момент моделирования.

Окраска дверей и оконных рам

Дерево

Материалом дверей и планок часто служит строганая сосна. Так как дерево впитвывает влагу, двери и планки во влажных помещениях следует тщательно защитить. В данных помещениях дерево следует также защитить от воздействия плесени, синевы и гниения. В сухих помещениях дерево защищают от загрязнения. Как пористый материал, дерево легко загрязняется и трудно очищается, если его не окрашивают или не лакируют.
Ранее окрашенные поверхности

Дверы и шкафы окрашены главным образом алкидными или каталитными красками. При ремонтной окраске данных поверхностей, часто возникает проблемы с адгезией новой краски к этим твердым поверхностям. В покрытии из каталитной краски имеется воск, затрудняющий сцеление краски. Наилучший способ улучшения адгезии — это шлифовка поверхности. Промывкой моющим средством и водой, с поверхности удаляют, например, масло и другие ухудшающие адгезию загрязнения.
Металл

Наибольшая нагрузка для металлических поверхностей — это коррозия. Металлу свойственно разъедание, т.е. он стремится возвращаться в первоначальное, «натуральное» состояние. Причиной коррозии обычно является влага и, следовательно, внутри помещения металл подвергается коррозии не в такой мере, как вне здания.

Жиры и масла, которые часто свойственны металлическим поверхностям, следует тщательно удалить, как и имеющиеся на оцинкованной поверхности водорастворимые соли.

Вентиляционные трубы из оцикованной стали можно окрашивать водоразбавляемой латекс-ной краской, однако, краска сцепляется только с основательно очищенной поверхностью. Обычные <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str305/429″>алкидные краски</a> нельзя применять для оцинкованной поверхности, так как они реагируют с щелочными коррозивными материалами цинка. Для очистки металлических поверхностей, включая и оцинкованные, используют эмульгирующие моющие средства, например, Маалипесу, которое применяется для очистки поверхностей внутри здания.

Многие металлические поверхности, например, металлические двери, временно защищены для хранения т.н. шоппраймером, временной грунтовкой. В сухих помещениях достаточно лишь окраска алкидной краской, зато в сырых помещениях требуется обработка противокоррозионной грунтовкой, например, Ростекс. При окраске водоразбавляемой краской, поверхность всегда следует грунтовать алкидной грунтовкой.
Используемые  материалы

МААЛАРИН ВАЛКОЛАККА является алкидной краской, традиционно применяемая для окраски дверей, дверных и оконных рам, переплетов и мебели. На новых деревянных и древесно-волокнистых поверхностях, в качестве грунтовки применяют Еху, а окраску производят глянцевой или полуматовой краской Мааларин Валколакка. Металлические поверхности грунтуют.

ЭМПИР представляет собой желеобразную алкидную краску для таких же объектов, для которых применяют и Мааларин Валколакка. Зато гамма цветов Эмпира более широкая, и блекс — полуматовый.

КАРАТ — это полуглянцевая алкидная краска для окраски дверей и оконных рам внутри зданий. Пленкообразователь нового типа дает чрезвычайно хорошую укрывистость и наполняемость. При окраске Карат выделяет до 40 % меньше растворителей по сравнению с традиционными алкидными красками. Благодаря тиксотропности, Карат легко и ровно наносится без подтеков. При необходимости, краску разбавляют уайт-спиритом. Если Карат колеруют в светлые оттенки, поверхность рекомендуется до окраски покрывать грунтовками Отеке или Еху.

ХЕЛМИ представляет собой водоразбавляе-мую акрилатную краску для окраски дверей и мебели внутри зданий. Ее можно перекрашивать поверхости, окрашенные ранее латекс -ными, алкидными или каталитными красками. Преимуществами Хелми являются слабый запах, хорошая технологичность нанесения и быстрое высыхание. В серию Хелми входят грунтовка и глянцевая или полуматовая <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str293/728/»>интерьерная краска</a>. Базисы А и С колеруются согласно гамме Мониколор Нова.

ОТЕКС адгезионная грунтовка на алкидной основе быстро высыхает. Она обладает превосходной адгезией к проблематическим поверхностям, например, к стеклу, кафелю, стекловолокну, ПВХ-пластмассе, алюминию, оцинкованной стали, а также к поверхностям, окрашенным алкидными и каталитными красками.

МИРАНОЛ — это высокоглянцевая ударостойкая алкидная <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str304/378″>краска по дереву</a> и металлу внутри и снаружи зданий. Область применения широкая: не только двери и оконные рамы, но и мебель, шкафы, рабочие инструменты, лодки, велосипеды, сельхозтехника, садовой инвентарь и садовая мебель, вывески, и т.д.

КИВА представляет собой водоразбавляемый акрилатный лак, который выпускается в трех разных степенях блеска: глянцевый, полуглянцевый и полуматовый. Киву применяют для лакировки мебели, деревянных панельных стен и потолков и других деревянных поверхностей, подвергающихся усиленному износу. Лак защищает поверхность от царапин и воздействия очистительных химикатов.
Окраска дверей

Тщательная предварительная подготовка поверхности способствует получению качественного конечного результата. Старую поверхность промывают и отслаивающуюся краску удаляют. Неровности шпатлюют, например, алкидной шпатлевкой Спаккели, после чего поверхность шлифуют до гладкости. Поверхность грунтуют, напимер, грунтовкой Еху или Отеке. После грунтования производят легкую шлифовку. Окраску производят, например, краской Эмпир.

Окраска обычных сплошных дверей проблем не вызывает, зато филенчатые двери гораздо труднее окрашивать. Большие поверхности можно разделить на несколько участков, если всей поверхности не успеют окрасить до высыхания краски. На сплошные двери краску рекомендуется наносить мохеровым валиком, после чего поверхность еще выправляют широкой кистью.

При окраске филенчатых дверей сначала рекомендуется окрашивать сплошные поверхности двери. Избыточную краску, разлившуюся через филенки, удаляют мокрой тканью. Также вывод линии липкой лентой облегчает работу.
Окраска окон

По изменении строительной техники нагрузка влаги как на внутренние, так и на наружные оконные рамы увеличивается. Здания более плотные, чем раньше, и, следовательно, содержание влажности в воздухе внутри здания повысилось.
Деревянные окна

Дерево, применяемое для оконных рам, не всегда из сердцевины, а тип древесины меняется. В Финляндии при промышленном изготовлении, окна делают до полной готовности, включая и окраску на заводе. Неокрашенных окон поставляют мало.

Большинство готовых окон окрашивают, а только маленькую часть обрабатывают лессировкой. В качестве грунтовки на заводе применяют полиуретановые грунтовки, а для покрывной окраски — алкидные, каталитные или полиуретановые краски.

До приступления к окраске окон, следует проверить, чтобы оконная рама была достаточно сухой. При этом влажность дерева должна быть менее 20 % при измерении в глубине 5 мм. До окраски, острые кромки укругляют шлифовкой, после чего поверхности очищают щеткой от пыли и грязи.

Для окраски внутренних частей оконных рам обычно используют алкидную краску. Сучки изолируют защитным лаком Оксалакка и неровности выправляют, например, алкидной шпатлевкой Спаккели. В качестве грунтовки и вторичной грунтовки можно применять, например, Еху, а покрывной краски — Мааларин Вал-колакка. Лессировку внутренних частей окон проводят колерованным антисептиком Валтти Колор, Валтти Акваколор, морилкой для панелей Пиртти или лаком Уника Супер. После нанесения подколерованного слоя, поверхность покрывают двумя слоями бесцветного лака Уника Супер или Яло.

Если натуральный цвет дерева желают оставить видным, рамы можно лакировать лаком Уника Супер, Яло или Кива.

Пропитанное под давлением дерево окрашивают нормально. Однако, следует заботиться о том, что древесина достаточно сухая. Возможную пропиточную соль следует до окраски удалить с поверхности щеткой.
Ремонтная окраска

Старые окна обычно окрашены алкидными красками или покрыты лессирующим антисептиком с последующей лакировкой. Также окрашенные на заводе окна все чаще требуют ремонта.

С окрашенных алкидной краской окон удаляют скребком отслаивающуюся краску и оставшееся на рамах покрытие шлифуют до матового состояния. Рамы грунтуют грунтовкой Еху и при необходимости шпатлюют алкидной или масляной шпатлевкой Спаккели. Зашпатле-ванные участки грунтуют грунтовкой Еху. Для окраски применяют Мааларин Валколакка.

Покрытые антисептиком рамы слегка шлифуют и покрывают 1-2 слоями антисептика Валтти Колор или Валтти Акваколор. Для покрытия можно применять также лак Уника Супер, Яло или Кива.

Окрашенные на заводе полиуретановыми или каталитными красками оконные рамы вымывают моющим средством Маалипесу и тщательно шлифуют до ремонтной окраски. Отслаивающуюся краску полностью удаляют. Рамы грунтуют адгезионной грунтовкой Отеке, а окрашивают, например, краской Мааларин Валколакка.
Металлические окна

Металлические детали окон грунтуют двумя слоями противокоррозионной грунтовки. Детали, которые будут накрыты, грунтуют вторым слоем перед монтажом, а остальные детали, непосредственно, после монтажа. Рекомендуемая противокоррозионная грунтовка -это Ростекс, а покрывная краска — Мааларин Валколакка или Миранол.

Для окраски алюминевых окон применяют алкидную систему окраски, т.е. алкидную грунтовку и алкидную краску. Блестящие алюминиевые поверхности шкурят до окраски.

Как и чем правильно покрасить деревянный дом снаружи?

Любое жилище не только противостоит воздействию погодных условий, но и подвергается нападению различных живых существ &mdash; птиц, грызунов и насекомых. Некоторые из них создают минимальные неудобства для хозяев дома, другие представляют настоящее бедствие. Самый большой вред наносят насекомые и грибки, уничтожающие дерево. По наносимому ущербу они занимают второе место после пожаров. Наиболее прожорливыми насекомыми являются термиты, или белые муравьи, которые существуют в условиях теплого климата. Термиты живут колониями и находят себе пищу, буравя землю. Если вы обнаружите один из каналов, сделанных термитами, в своем доме, то немедленно пригласите специалиста по их уничтожению либо <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/358″>антисептик для дерева цена</a> вас приятно удивит.

Менее опасны, но более широко распространены различные жуки, буравящие дерево. Большой ущерб наносят личинки этих жуков, известные под названием древесных червей; черви буравят дерево в течение нескольких лет. Серьезные проблемы создаются грибком, который называется сухой и влажной гнилью. Как говорит само название, влажная гниль появляется в тех местах, где сыро. Что касается сухой гнили, то для ее образования на ранней стадии тоже требуется сырость. Если дом сырой и плохо вентилируемый, то грибок может распространиться по всему жилищу всего за три месяца.

Из всего сказанного ясно, как тщательно надо следить за домом и немедленно устранять любые признаки сырости. Если же вы обнаружите древесных червей или грибок, то следует сразу принять меры по дезинфекции — защите. Хотя вы можете попробовать выполнить эту работу сами, все же лучше обратиться к профессионалам.

Большинство повреждений дерева наносится древесными червями-личинками или другими видами насекомых. Ниже описываются три вида таких насекомых. Часто присутствие буравящих насекомых улавливается но слабому шуршанию, которое сопровождает их перемещение в дереве. Все насекомые имеют одинаковый жизненный цикл (см. ниже), их развитие стимулируется наличием сырости. Некоторые виды жуков размножаются ускоренными темпами, если дерево уже повреждено грибком; другие насекомые уничтожают любую древесину и в любом состоянии. Следы насекомых можно хорошо увидеть летом: это крошечные отверстия в дереве и маленькие кучки древесной пыли. Тщательное обследование дома сопряжено с перестановкой мебели и домашней утвари, поэтому можно воспользоваться этим случаем и заодно навести порядок в жилище. Обратите особое внимание на те места, где возможно появление сырости, например вокруг ванн или раковин. Обнаружив древесных червей и признаки гниения дерева, используйте специальные вещества, <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/687″>защита дерева от насекомых</a>. Безнадежно испорченные участки древесины следует вырезать и немедленно сжечь. Инсектициды можно залить в обнаруженные отверстия, нанести щеткой или распылить по поверхности дерева. Для достижения лучшего эффекта нанесите два слоя химиката; второй &mdash; после впитывания первого.

Эти вещества обладают едким запахом, поэтому следует обеспечить хорошую вентиляцию жилища. Облачитесь в старую, ненужную одежду, наденьте респиратор или маску, перчатки и очки. Не следует использовать перчатки из резины, ибо некоторые химикаты разрушают этот материал. Работая в мансарде, наденьте защитный шлем, который предохранит голову от случайных ударов о стропила. Поскольку инсектициды горючи, следует погасить любой огонь (включая сигареты) и не допускать его в ближайшие 48 часов после обработки. На всякий случай имейте под рукой огнетушитель; если требуется электроосвещение, то подключите лампу к розетке, находящейся в другом помещении.

Жизненный цикл насекомых, уничтожающих дерево
защита вагонки от жуков короедов

От яйца до взрослого насекомого. Жизненный цикл насекомых отличается длительностью, но всегда состоит из четырех стадий. Сначала самка кладет яйца — до 80 одновременно в щели, трещины, различные отверстия. Через 3-5 недель из яиц появляются личинки, которые сразу начинают буравить древесину вагонки. Перемещаясь в дереве 3-4 года, личинка уничтожает около 50 мм дерева в год. После этого личинка делает полость около поверхности и превращается в куколку. Через 6-8 недель взрослый жук покидает дерево в поисках насекомого противоположного пола; после этого они спариваются и жизненный цикл повторяется.

Три вида жуков

Мебельный жук. Имеет длину 3 мм и темно-коричневую окраску. Взрослые насекомые покидают дерево поздней весной или летом; в теплые дни их можно увидеть на стенах, потолках или стеклах. После того как покинут дерево, жуки живут 2-3 недели, что вполне достаточно для спаривания и кладки яиц на большой площади. Отверстия в дереве имеют диаметр около 1,5 мм; для их обнаружения следует тщательно осмотреть мебель, доску пола, двери дома, плинтусы, стропила.

защита мебели, доска пола, двери дома от мебельного жука

Порошковый жук. Свое название этот жук получил из-за способности личинок перемалывать дерево в порошок, подобный муке. Взрослые насекомые окрашены в темно-коричневый цвет, в длину достигают 6 мм. Их жизненный цикл сравнительно короток &mdash; менее года. Отверстия от этих жуков достигают 1,5 мм в диаметре. Появляются в конце весны и летом, летают в сумерки. Предпочитают свежесрубленное дерево, поэтому часто встречаются на дровяных складах, требуется защита мебели, блок хауса, вагонки.

защита мебели, блок хауса, вагонки от порошкового жука

Домашний жук. Имеет длину от 12 до 25 мм; окрашен в серо-черный цвет. Появляется в летние месяцы, оставляя в дереве овальное отверстие. Жизненный цикл достигает 10 лет, поэтому личинки могут разрушить дерево изнутри до того, как вы обнаружите их присутствие и примите меры по защите вагонки.

защита вагонки от домашнего жука
1. Диагностика повреждений. Чтобы выяснить, насколько серьезно повреждена древесина, попробуйте проткнуть ее отверткой. Если дерево сохранило твердость, то можно его оставить, подвергнув соответствующей обработке. Если дерево протыкается отверткой, то обратитесь за консультацией к специалисту: скорее всего часть древесины потребуется вырезать и уничтожить.

диагностика защиты вагонки дома
2. Очистка дерева, монтаж блок хауса. Надев очки и респиратор, очистите поверхность дерева жесткой щеткой, ибо грязь ухудшает действие химикатов. Удалите пыль пылесосом, накройте емкости с водой и электрические провода полимерной пленкой. После этого удалите теплоизоляторы между балками; изолирующие материалы следует поставить на место после высыхания химикатов (это примерно неделя).

очистка дерева, монтаж блок хауса
3. Нанесение химиката, защита блок хауса. На рисунке показано, как распылить жидкий химикат на поверхности дерева; для этого следует воспользоваться садовым опрыскивателем. Если требуется обработать небольшую площадь, то проще воспользоваться кистью или щеткой. Расход жидкости составляет 1 литр на 4 квадратных метра поверхности. После впитывания нанесите второй слой, подождите 24 часа. Если планируете установить новые деревянные детали, то подвергните их такой же обработке а если требкется, то производится комплексная <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/684″>защита дерева от гниения и возгорания</a>.

Выбор малярных материалов

Качественная окраска поверхности зависит от многих факторов. Наиболее значимые из них &ndash; это правильный выбор вида краски, тщательная подготовка основания, соблюдение технологии и аккуратность в работе. Сотни производителей по всему миру выпускают тысячи видов красок, лаков, грунтовок. Краски  различаются по области применения &ndash; для наружных и внутренних работ, по типу основания &ndash; для дерева, металла, камня, бетона, а также существуют универсальные краски. По химическому составу связующей основы выделяют масляные, водно-дисперсионные, акриловые, алкидные краски. В этой статье попробуем разобраться, что есть что.

Самый сложный и неоднозначный случай &ndash; подбор краски для дерева. Дерево обладает свойством менять линейные размеры при колебаниях влажности, поэтому краска для дерева должна образовывать эластичную пленку, способную растягиваться вслед за &ldquo;дыханием&rdquo; дерева и пропускать сквозь себя водяные пары.

Поверхность из дерева нуждается в предварительной подготовке перед окрашиванием. Во-первых, дерево следует обработать антисептиком или грунтом. Антисептические препараты — <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/687″>защита древесины от короеда</a> и от поражения грибками и жучками, а также могут иметь в своем составе специальные добавки, называемые антипиренами, для защиты от возгорания. Антисептики и антипирены, как правило, имеют водорастворимую основу и прозрачны. За счет прозрачности антисептики не мешают в дальнейшем покрыть дерево бесцветными или тонирующими составами, выявляющими структуру древесины к ним относится и <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/684/»>пропитка для фанеры</a>. Но иногда, если впоследствии дерево планируется покрыть непрозрачной краской, или в случае скрытых силовых конструкций, в антисептик перед покраской добавляют колер. Совершенно прозрачный состав антисептика неудобен в работе тем, что в процессе его нанесения трудно увидеть непрокрашенные участки, и, поэтому, работая с бесцветным составом, сложнее добиться качества обработки.

Антисептики для дерева &ndash; это водные растворы солей. Поэтому антисептиками и антипиренами имеет смысл обрабатывать только те поверхности, которые защищены от осадков, иначе дожди просто смоют действующие компоненты состава даже после его полного высыхания. Торговые марки распространенных огнебиозащитных составов &ndash; Сенеж, КСД. Также при неизменном соотношении <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/358″>антисептик цена</a> качество популярен состав &ldquo;999&rdquo;.

Когда в дело идет не до конца просушенная древесина, то очень важен режим, в котором она будет досыхать в процессе эксплуатации. Внутри помещения, как минимум, должно обеспечиваться постоянное проветривание, иначе дерево легко может почернеть (еще этот процесс называют посинением, но суть одна и та же &ndash; это грибок, поражающий дерево в условиях избыточной влажности и вызывающий его потемнение). От почернения на первых стадиях можно избавиться — продаются специальные отбеливающие составы для древесины. В качестве примера можно назвать составы Иней, Белизна, Сагус. Это препараты на хлорной основе и работать с ними (особенно внутри помещения) нужно в перчатках, маске или респираторе. Лучшего результата в отбеливании можно добиться, если наносить состав не кистью, а втирать его жесткой щеткой с искусственной щетиной. Если черноту удается вывести таким способом, то дерево можно покрыть бесцветным тонирующим составом безо всяких опасений.

В качестве первого покрытия не всегда лучшим выходом будет применение антисептика. Антисептик чаще используют для защиты массивных изделий и силовых конструкций &ndash; бревна сруба, балки перекрытия, каркас из бруса и т.д. А, например, для отделочных материалов внутри помещения, столярных изделий, в качестве первого слоя лучшим будет использование грунта &ndash; бесцветного (чаще всего) состава с повышенной проникающей способностью. Грунт по дереву способствует лучшей адгезии и меньшему расходу основного покрытия. В Челябинске можно купить, например, такие грунтующие составы, как Pinotex Base (ныне выпускается в Эстонии), акватекс базовый (Россия), а также различные импортные (шведский Beckers и т.д.).

Выбор основного малярного покрытия для дерева зависит не только от нахождения окрашиваемой поверхности (на улице или внутри помещения), но и от ее целевого назначения &ndash; пол, стены, потолок и т.д. Для окрашивания пола нужна краска, стойкая к механическому воздействию (истиранию). Наиболее стойки к истиранию краски, дающие выраженную глянцевую поверхность. Менее стойкими являются матовые краски, их не применяют на полы помещения, либо же, как вариант, покрывают лаком. Краски для наружных работ более устойчивы по отношению к осадкам и ультрафиолету. К краскам для внутренних работ (интерьерные краски) предъявляются особые требования по безопасности в части выделения наружу вредных веществ, поэтому не стоит использовать внутри помещения нитрокраски, предназначенные для наружных работ.

Для окрашивания деревянных поверхностей применяются масляные, водоэмульсионные, латексные, алкидные краски, лаки, эмали и пропитки, а также их варианты. Хорошо зарекомендовали себя алкидные и алкидно-уретановые краски &ndash; они образуют прочную, но достаточно эластичную пленку. При этом алкидно-уретановые составы долговечнее, лучше противостоят ультрафиолетовому излучению. Кроме того, светлые алкидные краски имеют тенденцию со временем желтеть, а алкидно-уретановые почти свободны от этого недостатка. Тот же эффект желтизны возникает, если белую краску покрыть бесцветным с виду алкидным лаком &ndash; в итоге получим не белую, а чуть желтоватую поверхность.

Также для дерева существует рецепт приготовления пропитки из натуральных компонентов. Потребуется лишь пчелиный воск и льняное масло в пропорции 1:5 &ndash; 1:6. Масло нагревают на водяной бане до температуры плавления воска, постепенно вводят в него натертый мелкими кусочками воск и тщательно перемешивают до его полного растворения. Получившуюся смесь называют ганозисом. Окрашенная поверхность приобретает приятный матово-желтоватый солнечный цвет здорового дерева. А главное &ndash; никакой химии!

Перейдем от дерева к минеральным основаниям &ndash; бетону, штукатурке и т.д. При выполнении малярных работ по минеральному основанию также желательно предварительное окрашивание грунтовкой. Задача грунта по минералам &ndash; проникновение и закрепление в поверхностных слоях окрашиваемого покрытия. Кроме того, грунт связывает пыль, остающуюся после зашкуривания слоев финишной шпатлевки. Пользуются грунтом и штукатуры, выполняющие высококачественную штукатурку под покраску. Грунтовка позволяет штукатуру вывести поверхность стены &ldquo;в ноль&rdquo; и одновременно подготовить ее к окраске. Для минеральных оснований используют в основном акриловые краски. Разбавителем для них служит вода, поэтому акриловые краски &ldquo;дышат&rdquo; &ndash; пропускают воздух и водяной пар.

Применение грунтовки предписывается технологией покрасочных работ, почти на каждой упаковке краски можно встретить рекомендации производителя на этот счет. Часто производители рекомендуют для своей краски воспользоваться грунтовкой своего же производства. Это гарантирует совместимость грунта и основной краски. Существуют также и краски, не требующие предварительного применения грунта, но их немного.

С металлическими поверхностями ситуация иная. Грунтовка по металлу нужна для лучшей адгезии краски, но многие виды красок по металлу не требуют предварительного грунтования. Более того, существуют краски, которыми можно красить по ржавчине. Речь не идет о том, что можно красить прямо по пластам отваливающейся ржавчины. Пласты нужно счищать, но мелкая рыжая ржавчина для такого типа красок не помеха. Существуют и грунтовки по ржавчине. В том случае, когда не важен внешний вид поверхности, но нужно защитить ее от коррозии, грунт по ржавчине в два слоя будет прекрасным выходом из положения.

И, наконец, рассмотрим некоторые общие принципы малярных работ, как известные, так и не очень. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Если это повторная покраска, то отслаивающиеся куски старой краски зачищают металлической щеткой. Если старая краска не отслаивается, то ее можно оставить, но если она глянцевая или лакированная, то ее необходимо зашкурить для лучшего зацепления нового слоя. Наилучший результат достигается при нанесении не менее двух слоев краски (помимо грунта). В том случае, когда производится окраска без применения грунтовки, краску для первого слоя следует немного разбавить. Более жидкая краска первого слоя хорошо впитается в поверхность, что поможет лучшему закреплению финишного слоя. Чем разбавлять, зависит от вида краски и всегда пишется на упаковке.  Второй и последующие слои наносятся только после полного высыхания предыдущего. При окраске дерева кистью или валиком следует водить вдоль волокон древесины и не допускать потеков. При умелом обращении хороших результатов можно добиться с применением краскопульта.

Вопросы защиты деревянных конструкций

При изготовлении деревянной кровли используются современные, обработанные материалы. Такая древесина долговечна и не требует серьёзного ухода. Вместе с тем полезно познакомиться с некоторыми способами защиты деревянных конструкций.

При эксплуатации деревянные конструкции находятся в условиях переменного действия тепла, холода, влажности и подвергаются загниванию, т. е. поражаются дереворазрушающими грибами. Особенно усиленно развиваются такие грибы при влажности древесины 30…60 % и плохом проветривании конструкций.

Для предотвращения загнивания древесины применяют конструктивные, производственные и химические защитные меры.
&nbsp;
Конструктивные меры защиты состоят в создании таких условий эксплуатации конструкций, при которых обеспечиваются достаточная степень сухости и постоянное проветривание древесины. Н е допускается примыкание деревянных конструкций к грунту, каменным или бетонным частям зданий. Их изолируют от таких частей зданий водонепроницаемой прослойкой — гидроизоляцией из толя, рубероида, битума и др. Гнезда для опорных частей деревянных балок и ферм делают доступными для осмотра и утепляют со стороны наружных стен, защищая конструкции от конденсата. Предусматривают вентиляцию перекрытий, подпольного пространства, устройство сливов и отливов для удаления воды и т. п.

Производственные меры защиты состоят в создании на строительстве условий, исключающих внесение в конструкции грибной инфекции, в высушивании деревянных элементов до влажности не более 25 % к моменту сдачи здания в эксплуатацию.

Химические меры защиты состоят в обработке или пропитке древесины ядовитыми для грибов веществами — антисептиками, применяемыми в виде паст, водных, масляных и других растворов. Для антисептирования элементов деревянных конструкций жилых и общественных зданий обычно используют водные растворы фтористого натрия (3…4 %-й концентрации), кремнефтористого натрия (2…3 %-й концентрации), кремнефтористого аммония (5… 10 %-й концентрации), пентахлорфенолята натрия (5… 10 %-й концентрации) и т. п.

В заводских условиях элементы деревянных конструкций пропитывают антисептиками в автоклавах под давлением, в горяче-холодных и холодных ваннах. В условиях строительства антисептирование конструкций производят путем поверхностной обработки древесины растворами антисептиков. Антисептируют окладные венцы бревенчатых и брусчатых домов, нижние обвязки каркасных и панельных зданий, прогоны и концы панелей цокольного перекрытия, концы балок перекрытий и т. п. Перед нанесением антисептика на древесину ее поверхности тщательно очищают от коры, луба, смоляных подтеков, пыли и грязи. Наносят антисептик кистью или распылителем до тех пор, пока он не станет стекать с древесины. Как только антисептик впитается в древесину, его нанесение продолжают. Обычно антисептирование деревянных элементов производят за два-три раза.

Более удобными для использования являются антисептические пасты, которые не требуют предварительной сушки древесины. Различают пасты марок 100 и 200 или 150 и 300. Марка пасты обозначает содержание антисептика, наносимого на 1 м2 обрабатываемой поверхности. Пасты марок 100 и 200 содержат соответственно 100 и 200 г/м2 фтористого натрия, а марок 150 и 300 — 150 и 300 г/м2 буры. Такими пастами защищают элементы из сырой древесины с начальной влажностью 40 % и более, а также элементы, увлажнение которых может происходить в период их эксплуатации: концы балок, прогоны, лаги, оконные и дверные коробки по периметру примыкания к каменным стенам и др. Пасту наносят на поверхности древесины равномерным слоем толщиной 0,5… 1 мм кистью, краскораспылителем или гидропультом. В зимнее время пасту подогревают до температуры 40…50 &deg;С, а древесину обрабатывают при температуре не ниже 10 &deg;С.
<a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/687″&gt; Зашита дерева от шашеля</a>, как ядовитое вещество опасно для человека, поэтому работать с ними нужно осторожно. Готовить антисептические растворы следует на открытых площадках так, чтобы рабочие находились с наветренной стороны. Посторонним лицам запрещается находиться на этих площадках. Рабочие должны использовать респираторы или противогазы, резиновые сапоги, защитные очки и резиновые перчатки. Ванны для антисептирования древесины пропиткой должны иметь крышки.

Для защиты деревянных конструкций от возгорания древесину пропитывают или обрабатывают огнезащитными составами — антипиренами (<a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/684/»>антисептик для фанеры</a>). Пропитку древесины в заводских условиях производят в автоклавах под давлением и в горяче-холодных ваннах с применением водных растворов антипиренов: сульфата аммония (сернокислого аммония) с фосфорнокислым аммонием или фосфорнокислым натрием (12…20 %-й концентрации), диаммонийфосфата (аммония фосфорнокислого) с сернокислым аммонием, бурой и борной кислотой (также 12…20 %-й концентрации) и др. Для поверхностной огнезащитной обработки деревянных конструкций используют пропиточный состав ПП (нагретый до температуры 50…60 &deg;С), имеющий 20 %о-ю концентрацию. Состав наносят на поверхности древесины краскопультом дважды с интервалом не менее 2 ч.

В условиях строительства для антиптирирования древесины можно применять вспучивающееся огнезащитное покрытие ВПД, которое наносят пневмораспылителем в два слоя с промежуточной сушкой 5 ч. Химические составы на основе диаммонийфосфата (6…7,5 мае. ч.), сульфата аммония (7,5… 14 мае. ч.) и фтористого натрия (1,5…2 мае. ч) защищают древесину от загнивания и возгорания. Поверхности древесины можно покрывать огнезащитными красками и обмазками: перхлорвиниловыми красками ПХВО и МХС, хлоракойливыми красками ХЛ и ХЛ-СЖ, силикатной краской СК-Л и хлоридной краской ХЛ-К, сульфитно-глиняной и суперфосфатной обмазками и др. Для защиты древесины от возгорания применяют и конструктивные меры: удаление деревянных элементов от дымоходов и печей, обшивка их асбестовыми или металлическими листами, оштукатуривание деревянных стен и перегородок мокрым способом, облицовывание их гипсокартонными листами и т. п.

Для защиты деревянных конструкций от повреждения дереворазрушающими насекомыми (древоточцами) древесину обрабатывают инсектицидами, которые используют в виде порошков, водных и иных растворов и суспензий (хлорофос, ДДТ, ГХЦГ и др.). Их наносят на поверхности древесины распылителями или кистью.

Под действием влаги воздуха и атмосферных осадков деревянные конструкции увлажняются, набухают и загнивают, усыхают и растрескиваются, коробятся и т. п.

Для защиты конструкций от увлажнения их поверхности покрывают лакокрасочными материалами: пентафталевыми эмалями ПФ-115 или ПФ-133 либо лаками ПФ-170 и ПФ-171, перхлорвиниловыми эмалями <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str317/530″>эмаль ХВ-110</a>, ХВ-124, ХВ-1100 и др.

При использовании антипиренов, инсектицидов и красящих составов необходимо соблюдать меры предосторожности.

Как защитить древесную породу от тления

Заготовленную летом (с мая по сентябрь) древесную породу нужно окорить. Не следует использовать для засыпки загнивающие материалы (опилки, стружки, костру и т. п.) без подготовительной обработки, для которой применяется&nbsp; <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/684/»>антисептик для сруба</a>.

Для строительства употребляют отлично просушенную древесную породу (влажностью менее 20%). Все древесные элементы изолируют от фундаментов и оснований, чтоб не допустить проникания воды. Нельзя оштукатуривать сырые древесные стенки. Нужно систематически проветривать помещения.

Как защитить древесную породу от тления, средства защиты дерева от воды, антисептики, <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/358″>защитная пропитка для дерева</a>, составы, олифа, медный купорос
При возникновении плесени пораженные места соскабливают либо срубают, отходы сжигают либо закапывают в глубокую яму. Конструкцию отлично просушивают и обрабатывают антисептиком (трижды 3%-м веществом фтористого натрия либо дважды 10%-м веществом крем нефтористого натрия), потом опять просушивают. Другие поверхности (каменные, бетонные, кирпичные, железные), находящиеся в зоне поражения грибком, также нужно просушить, обработать антисептиком и опять просушить, для обработки используется <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/687″>защита древесины от насекомых</a> и плесени.

Меж полом балкона (лоджии) и стенкой оставляют зазор более 20 мм. Нужно повсевременно проветривать междуэтажные и чердачные перекрытия, также подполье. Врытую в землю древесную породу, к примеру детали садовой мебели, защищают антисептиком.

Статья размещена в рубрике: Для дачников

Полезные советы для дачников:

Дачные стены можно построить из различных материалов, например из древесины. Чаще всего их делают из бревен хвойных пород. Бревна должны быть сухими, без трещин и гнили. Проверить качество материала, можно ударив обухом топора по бревну, если звук будет чистым и ясным, то всё нормально.

Если вы собираетесь строить камин на даче, нужно располагать его подальше от дверных проемов, чтобы не образовывались сквозняки. В отличие от печей камин не так сильно нагревает помещение и служит в основном как вентиляция и просто красивое место, где можно полюбоваться игрой огня.

Наличие туалета на дачном участке обязательно, к тому же он должен быть удобным, тёплым и чистым. Наиболее подходящим решение для этого будет биотуалет. Конечно, вы можете построить его и самостоятельно, но для этого придется рыть яму, регулярно её чистить.

Защищаем деревянные конструкции

Немало людей сталкивалось с &laquo;несерьезной&raquo;, на первый взгляд, проблемой &mdash; подозрительными темными пятнами на стенах. Но только на первый, если вникнуть глубже, то подобные пятна, возникающие в подвалах, в ванных или в жилых комнатах, могут привести к существенным неприятностям. Ведь это &mdash;плесневые грибы, признак повышенной влажности и плохой вентиляции помещений.
Плесень &mdash; это колония одноклеточного гриба, развивающегося из спор, которые в &laquo;за консервированном&raquo; состоянии в огромных количествах постоянно присутствуют в воздухе. Споры &laquo;просыпаются&raquo; для интенсивного размножения, как только для этого появляются условия: влага и тепло.
Причины возникновения сырой &laquo;напасти&raquo;
При попадании на сырую поверхность, древесины, камня или бетона, они прорастают тончайшими нитями. Идеальными условиями для появления и распространения грибков считаются: температура +20&deg;С (некоторые сорта могут расти и при нулевой температуре или даже ниже нуля) и относительная влажность воздуха выше 95%. Собственно, возможностей для создания условий жизнедеятельности вредных грибков немало. Это, прежде всего, капиллярный подсос по стенам увлажненных фундаментов. Особенно часто это явление встречается в старых зданиях из-за отсутствия гидроизоляции. В современных домах наиболее частой причиной появления плесени является повышенная теплопроводность углов и дополнительная потеря тепла в торцевых помещениях по сравнению с рядовыми, расположенными внутри здания, за счет увеличенной площади наружных стен, обращенных на улицу.
Нормальным для комфортного существования человеческого организма является влажность в пределах 70-80%. Если пространство дома или квартиры имеет большой уровень влажности влага конденсируется в наиболее уязвимых местах. Это &mdash; будущие источники появления и стремительного размножения плесневых грибов. По данным специалистов, существует примерно 250 тыс. видов грибов.
Какие виды грибков портят нам жизнь
Грибки можно разделить на три вида: плесневые, грибки синевы и грибки гниения.
Плесневые грибки (плесень) растут на бетоне, краске или камне. Наблюдать их можно в виде пятен или точек черного, бурого, голубого или зеленого цветов. Бывают также и светящиеся, фосфоресцирующие колонии грибов, но фасаду они не страшнрестройку зданий.
Грибки синевы поражают клетчаткы. Плесень разрушает строительный и отделочный материал чуть ли не до
основания, заставляя все чаще проводить ремонт, а иногда&nbsp; дерева, а поверхность деревянного дома окрашивают совсем не в благородный серо-синий цвет. Ущерб от синевы не только эстетический. Она легко проникает через лакокрасочную пленку и этим создает своеобразные &laquo;водопроводы&raquo;. Она прокладывает пути для проникновения воды, которые, в свою очередь, повышают влажность древесины. Тогда уже ничто не препятствует проникновению и закреплению по соседству и плесени. Особенно подвержена воздействию синевы сосна.
Грибки гниения также нападают исключительно на древесину. Гниль существует нескольких видов &mdash; бактериальная, бурая и белая.
Бактериальная гниль разъедает древесину изнутри. Пораженный материал заметно сереет или темнеет, а его прочность заметно ухудшается &mdash; бактерия, вызывает местное разложение целлюлозы. Белая гниль разрушает не только целлюлозу, но и лигнин, следовательно, цвет древесины не особенно изменяется. Бурая гниль приводит к раскалыванию дерева. Самым страшным врагом деревянных домов считается белый домовой гриб. За один месяц он способен &laquo;съесть&raquo; четырехсантиметровый дубовый пол, поэтому раньше в деревнях избу, которую поражал этот гриб, немедленно сжигали, чтобы спасти от заражения другие строения.
При появлении влажной гнили на материале появятся полосы от желтоватого до темно-коричневого и даже черного цветов, а после них &mdash; трещины. Если сухая &mdash; то пораженное дерево приобретет коричневый цвет, сожмется и вскоре начнет раскалываться вдоль и поперек волокон.
Существует еще один вид злостных микроорганизмов, претендующих на вашу территорию &mdash; актиномицеты &mdash; нечто среднее между грибами и водорослями. Они не только портят внешний вид, но и разрушают волокна, а также вызывают размягчение древесины, нанося непоправимый вред деревянным конструкциям.
Для чего нужно все это знать? Чтобы эффективно бороться с вредителем. Ведь если использовать химикаты, предназначенные для борьбы с влажной гнилью, например, для сухой гнили, то это приведет к прямо противоположному результату: грибок начнет развиваться быстрее.
Кроме того, существует еще один серьезный вредитель, идущий рука об руку с грибками &mdash; высолы. Это белый, реже цветной, соляной или щелочной налет, возникающий на стенах, в основе которого лежат нерастворимые сульфаты, карбонаты и силикаты. Образуется вследствие перемещения воды вместе с солями внутри материала. В сухую погоду соляной незамерзающий раствор устремляется к поверхности породы. Вода испаряется, а соли кристаллизуются, оставаясь на стене в виде белого налета. Обычно поражаются фасады из бетона и кирпича, а также отделанные штукатуркой или облицованные мрамором. Та же кристаллизация происходит и внутри материала. Вырастающие в порах материала кристаллы начинают расклинивать стенки пор. В результате появляются трещины, и материал разрушается.
Как уберечься от &laquo;нападения&raquo;
Прежде всего необходимо установить причину появления &laquo;головной боли&raquo; в конкретных местах и продумать меры по устранению повышенной влажности. При этом нужно знать, что отопление и вентиляция должны функционировать на уровне норм проектирования, стены помещений должны иметь теплосопротивление строго в соответствии с проектом, а отопительные приборы грамотно размещены в торцевых комнатах.
&bull; Обнаруженные маленькие пятна обработать перекисью водорода или столовым уксусом &mdash; в качестве первой неотложной меры.
&bull; Проветривать помещения, открывая окна полностью.
&bull; Не закрывать плотно двери ванных комнат, оставляя возможность для выравнивания температуры и влажности.
&bull; Провести обработку зараженных поверхностей специальным средством (<a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/684″>пропитка для вагонки</a>), если необходимо, то до уровня бетонной (кирпичной) поверхности.
&bull; Если речь идет о подвале, то осуществить комплекс работ по осушению и гидроизоляции подвального помещения с целью защиты от талых и грунтовых вод.
Народные средства, помогающие в борьбе с плесневым грибком:
&bull; поверхность обрабатывается креозотом;
Древесине дают высохнуть, а через месяц обработку повторяют;
&bull; антраценовое масло глубоко проникает в поры дерева и начисто уничтожает грибок, однако после такой обработки дерево хорошо окрашивается лишь через несколько лет.
Другие пораженные строительные материалы рекомендуется обработать медным купоросом, канцелярским клеем или мочевиной. Однако народные средства лишь на время останавливают рост плесени.
Противогрибковые спецсредства
Главное средство в борьбе со всеми видами грибков &mdash; антисептики. Это специальные химические составы, обладающие противомикробным и фунгицидным (противогрибковым) действием. В настоящее время широкое распространение получили водорастворимые антисептики, а также составы, где в качестве разбавителя используется уайт-спирит, реже &mdash; скипидар. Существует <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/687″>антисептик для шпал</a> и фанеры и на масляной основе, например, креозот. Механизм их работы: бесцветное пропитывающее вещество антисептика глубоко проникает в поверхность, особенно в торцы деревянных изделий. На рынке строительных товаров представлено достаточно много антисептирующих составов, однако универсальных средств не бывает. Поэтому, приобретая препараты, поинтересуйтесь у фирмы-производителя или продавца-консультанта, для чего и как использовать данный продукт.
Производители
На сегодняшний день на рынке Украины представлены антисептики как отечественного, так и импортного производства. К отечественным относятся: &laquo;Антигрибок&raquo; (г. Днепропетровск), &laquo;Тамак&raquo; (г. Киев), &laquo;Биостоп&raquo; (<a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/358″>антисептик Киев</a>) &mdash; все выпускаются разных видов, в зависимости от назначения. А &laquo;из-за бугра&raquo; к нам приехали: &laquo;Гидротэкс&raquo; (Россия), &laquo;Sniezka&raquo; (Польша), &laquo;DRIZORO&raquo; (Испания), &laquo;Puma&raquo; (Германия), &laquo;Septodor&raquo; (Израиль), &laquo;Рinotex&raquo; (Финляндия), &laquo;Renogal&raquo; (Германия) и другие. Также существуют защитные фасадные водоотталкивающие краски, разнообразные водные растворы, составы и дисперсии фирм &laquo;DRIZORO&raquo; (Испания), &laquo;Crown&raquo; (Швеция), &laquo;Dulux&raquo; (Англия), &laquo;Cap Arreghini&raquo; (Италия), &laquo;Tikkurila&raquo; (Финляндия). В частности, в Киеве антисептиками занимаются такие фирмы, как 000 &laquo;Аналитсервис&raquo;, OOO &laquo;Агросинтез&raquo;, OOO &laquo;Гидробуд&raquo;, OOO &laquo;Технобуд&raquo;, OOO &laquo;Шомбургцентр&raquo;, и другие. Средства против высолов производят &laquo;Шомбург&raquo; и &laquo;Реммерс&raquo; (Германия), &laquo;Бератех&raquo; и &laquo;Аквагарант&raquo; (Россия), &laquo;DRIZORO&raquo; (Испания).
Ситуация на рынке
По оценкам специалистов, заметный рост продаж &laquo;продукта&raquo; в последнее время не наблюдается. Однако, по сравнению с прошлым годом увеличился ассортиментный ряд антисептических препаратов. Правда, этот позитивный фактор перекрывает и негатив: низкая информированность населения и жизнь по принципу &laquo;пока не припекло&raquo;. Такой продукт, как антисептики, прежде всего, должен использоваться как профилактическое средство. А люди приходят и говорят: &laquo;Спасайте!&raquo; лишь в крайнем случае, то есть уже тогда, когда грибок глубоко &laquo;пустил корни&raquo; и вывести его очень сложно. Сюда же относится и нежелание строительных организаций использовать данные средства на начальной стадии строительных работ.

Обработка древесины

Перед человеком, который намерен нарочно возводить особенно дачный дом, особняк или же просто весьма загородный домик, одним из первых четко возникает вопросец: из чего же нарочно возводить? Самый натуральный и экологичный, а кроме всего прочего не самый дорогой материал &ndash; дерево. С другой стороны в здании, построенном из него, человек ужасно ощущает себя более уютно. Но у дерева есть масса изъянов, между которых есть полностью однозначно беспристрастные: оно с легкостью стремительно пылает и попросту подвержено деянию грибков, микробов, плесени и т.п. Поэтому прямо-таки с старинных деньков древесину добросовестно пробовали высоко встать на защиту как от огня, но и от гниения, насекомых-вредителей, и воздействия остальных наружных моментов, поэтому при строительстве необходима хотя-бы <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/358″>пропитка для стропил</a>.
<strong>
Откуда беру</strong>тся данные плесень и грибок? Практически из воздуха &ndash; спорам грибков и микробам необходимо лишь попасть в подходящие условия, дабы скоро начать свое полностью темное дело. Короче говоря, древесина лично имеет возможность плесневеть теснее при перевозке либо при ее сбережении до возведения. Напротив хладнокровно представьте себе эту вполне популярную обстановку: &ndash; прямо-таки строительные материалы прикуплены ну почти в конце зимы, а возведение приостанавливается до августа. Оказалось, что для наилучшей сохранности почти все прикрывают древесину полиэтиленом и укутывают как возможно плотнее &ndash; дабы скоро не проникла влага. Ну что ж вот тут-то и образовывается мало-мальски хитрый налицо парниковый результат &ndash; благодать для плесени. А теперь правило одно &ndash; древесина обязана проветриваться и в период сбережения и в теснее построенном жилище. Естественно, если ведь категорически заявлять о поистине готовых строениях, то плесень правильно предпочитает все по-особенному мокрые места с застоявшимся воздухом &ndash; весьма сырые углы в комнатах и по-человечески необыкновенно подвалах.

Защитить дерево возможно при помощи особых препаратов &ndash; антисептики. Стало быть очень-очень народные способы таковой обороны &ndash; данное обработка древесины веществом довольно-таки медного купороса или же бихромата калия &ndash; воистину обычными и легкодоступными реагентами. В сущности это, окончательно, упорно выдает некий очень-то защитный результат, хотя добровольно заменяет расцветка дерева да и опасно, такие методы хороши, если делается например <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/687″>пропитка шпал</a>. И все же купорос &ndash; яд, а бихромата калия &ndash; по-хорошему крепкий окислитель, с коим нужно было окончательно трудиться в перчатках.

Современные вещества домашний химии для обороны древесины очень разнородны. Несомненно ненамного долгое время чуть ли однозначно не единственным имевшимся в реализации было по-человечески финское средство на алкидной базе с незначимой добавкой антисептика. Следовательно при данном на банке было предотвращение, что в ходе нанесения жадно вдыхать пары невозможно. И действительно это и некомфортно и вполне небезопасно, потому по-особенному в настоящий момент, как скоро на прилавках по-особенному разнообразный ассортимент средств охраны древесины, более отчасти интересны просто-таки свежие русские антисептики, самостоятельно являющие собой отчасти безвредные однозначно водные растворы.

Совершенно необязательно ждать, пока же дерево подвергнется действию плесени, материал лучше тщательно подвергнуть обработке, как он успешно поступает к покупателю, Терпеливо не дожидаясь начала по-хорошему строительных работ . Так или иначе еще пару лет назад числилось, что антисептики по-своему готовы исключительно сурово предупредить поражение древесины. Видите ли ненамного последние весьма российские исследования, например компании , очень-то готовы к тому же врачевать разрушающуюся древесину. По крайней мере однажды тщательно подвергнутое обработке полностью передовыми средствами, дерево станет стойко к грибкам и гниению на протяжении не ниже нежели 10 лет, а опосля особенно повторной обработки &ndash; бессрочно.

Раньше обработка древесины было делом специалистов. Оказывается теперь ведь данный процесс стал абсолютно по-старому простым и легкодоступным любому. Ну взять хотя-бы устройство деревянных полов, тут нужен <a href=»http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str155/684″>антисептик для пола</a>

Необходимо просто нанести раствор на плоскость дерева хоть каким прибором &ndash; валиком, кистью либо распылителем. Тем не менее возможно и окунать материал в раствор, хотя данное не совершенно комфортно, кроме всего прочего напросто трудоемко вычислить, какое количество упорно работающего препарата свободно осталось в растворе.